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Le peigne, une histoire à démêler...
L'usage d'ustensiles de toilette, comme le
peigne, est très probablement très ancien car les toutes premières
traces archéologiques de leur utilisation remonte à l'Antiquité. Ainsi,
de nombreux peignes égyptiens en bois découverts en contexte funéraire
sont conservés dans les collections du musée du Louvre (Fig.1et Fig.2).
La pratique de l'inhumation habillée, qui va se poursuivre jusqu'au VIIe
siècle en France, a permis ma mise au jour d'objets de toilette aussi
bien dans des nécropoles d'âge du Bronze que dans des cimetières
mérovingiens. Qu'ils soient en bronze, en os ou en bois, les principales
formes de peignes semblent s'être fixées très rapidement bien qu'il
existe des particularités locales quand à la technique employée pour
leur fabrication.
[1].
Les progrès de l'hygiène, les changements de modes vestimentaires, la
sédentarisation des peuples ainsi que leur christianisation progressive
ont été des facteurs influant sur l'aspect et l'usage du peigne.
Autrefois, offrande funéraire, il devient objet de la vie
quotidienne à part entière car il sert non seulement à
démêler les cheveux, grâce à la rangée de dents la plus écartée,
mais aussi à les nettoyer des parasites et des
salissures et à les lisser avec la rangée de dents la plus
serrée.
Le peigne,
objet fortement identitaire permet de mieux cerner les hommes médiévaux. C’est pourquoi,
à l’heure, où l’intérêt pour
les aspects matériels de la civilisation médiévale augmente, au travers de
multiples expositions, il est nécessaire de faire un état des lieux des divers
formes de peignes connus afin de mieux définir la place des soins corporels à cette époque.
Les soins corporels
Le mobilier archéologique ne peut à lui seul refléter l'ensemble des
coutumes de l'homme médiéval. C'est en le confrontant aux sources
écrites et iconographiques disponibles pour notre période, que nous pourrons
reconstituer cette " vision médiévale" au travers par exemple des inventaires de biens privés
[2]
des traités médicinaux et les représentations iconographiques.
·
Le rapport à l’eau
L’homme médiéval n’est pas sale
mais conçoit la propreté d’une toute autre manière qu’au XXe siècle. La
peur de l'eau, liquide susceptible de pénétrer dans le corps et de le
contaminer, restreint son usage à quelques ablutions de bienséance
des mains avant et
après le repas
[3].
Les épidémies de peste ont contribué à répandre cette méfiance
et à fermer les étuves et les bains publics
au XVe siècle.
Au XVIe siècle, la toilette sèche, effectuée par frottements avec un linge
propre et parfumé, est préférée aux bains, et ce
jusqu’au XVIIIe siècle.
Nous verrons dans quelle mesure l'évolution des mesures d'hygiène et
l'information de la population, contribue à faire évoluer la forme des
peignes et leur nombre.
·
Les objets de toilette connus
L’image de l’hygiène médiévale est souvent déformée par la
conservation d’objets luxueux comme ces «pignières» ou trousses de toilette
citées dans les inventaires. Elles comprenaient le plus souvent un peigne, un
miroir, un ciseau et différentes pinces en matériaux luxueux d'ivoire et
d'argent. Les ustensiles de toilette découverts en fouilles sont fabriqués
dans des matériaux certes moins nobles en os , en corne, en bois
(cure-oreille, cure-ongles, pinces à épiler[4]...).
Ces objets en partie bien conservés indiquent néanmoins qu'une connaissance des rites de propreté s’est élargie à toutes les catégories
de la population ou tout du moins à celles qui résident en ville, grâce aux
fouilles urbaines. Les gestes de propreté ( essentiellement, c’est celle qui
se voit) sont connus également au travers de sources iconographiques qu’il
convient de présenter.
·
La toilette, acte de coquetterie ?
Les sources iconographies montrant des
scènes de vie quotidienne sont rares car ce n’est qu’au travers
d’illustrations moralisatrices que l’on peut saisir cet instant d’intimité
qu’est la toilette. En effet, l’Eglise (stalles d’églises[5])
a longtemps considéré le fait de transformer la nature par divers artifices
(maquillage, épilation, frisure, teinture...[6]) comme un grave péché, celui de
la vanité (Planche II, Fig.3, Planche III, Fig.1)). Le peigne et le miroir[7]
sont d’ailleurs les attributs de la prostituée et
de la sirène (PLANCHE II, fig.1 et 2 )
dans l’iconographie médiévale. Les cheveux ont un pouvoir symbolique
( les cheveux de Samson sont le siège de sa force) et érotique qui oblige les femmes à les cacher dès qu’elles
sont mariées sous un voile ou maintenu par
un ruban (Selon Olivier de la Marche, le
Parement des dames, fin XVe siècle[8]).
Cet interdit est détourné à partir du XVe
siècle par la multiplication et l’extravagance des atours[9].
Les femmes se coiffent ou se font coiffées dans l’intimité de leur chambre comme
l’indiquent plusieurs gravures (Planche III, fig.3,4) mais aussi dans des pièces
annexes comme le cabinet de toilette (ou salle de bain privée) qui se développent
à partir du XIVe siècle, dans les maisons aisées[10].
Le mobilier est assez sommaire puisqu’il est s’agit d’un coffre recouvert
d’une nappe le plus souvent (Planche.III, Fig.4). Un simple banc ou une
« atourneuse » (Pl.III.Fig.2) peut également servir de coiffeuse.
Sur ce meuble, sont disposés les accessoires indispensables à la parure et à
la toilette: les bijoux, les fards, les parfums, les postiches[11],
les rubans et les peignes protégés dans des boîtes[12].
Les soins corporels sont mieux représentés dans les classes aisées
comme le montre ces gravures et tableaux où les femmes nobles se font coiffer
par des chambrières (PLANCHE III . FIG.2
et 4). Si, au XIVe siècle, dans le village de Montaillou[13],
l’emploi du peigne semble inexistant (d’où peut-être la prolifération des
poux), de nombreuses fouilles en milieu urbain ont démontré que son usage était
connu dans les couches populaires mais si les matériaux utilisés pour les
fabriquer étaient sans doute moins résistants et donc moins coûteux..
Ÿ
Les parasites
La vermine, les poux en particulier, peuplait les têtes
d’une grande partie de la population qui préférait changer de linge que de
se laver à l’eau. Plusieurs recettes médiévales expliquent d’ailleurs
comment venir à bout des poux. Ainsi, dans le Ménagier de Paris écrit
en 1393
[14],
un riche bourgeois conseille à sa femme
d’enfermer son linge dans des coffres afin d'asphyxier les parasites. Une
autre technique d'épouillage, représentée sur une gravure planche IV,
permet à une
femme de débarrasser son mari des poux, à l’aide d’une brosse à poils,
ligaturée sur un manche. Le poux n'est pas un signe de saleté
au Moyen Age mais plutôt un « excès d’humeur » du corps[15],
tout comme la sueur. C’est pourquoi, les médecins recommandent une discipline spéciale du corps,
un régime alimentaire adapté par exemple et ce, jusqu’au XVIIe siècle
. Les cheveux n'étant toujours pas lavés au XVIe s., les odeurs
corporelles sont alors dissimulées par des poudres et parfums[16].
Les premières règles d’hygiène sont instituées dans les communautés
religieuses qui recommandaient le maintien de la propreté des espaces et des
objets communs. Dès le haut Moyen Age, saint Colomban préconisait le lavage
des cheveux[17].
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La coiffure
La chevelure est un élément important de la conscience de soi comme de
la représentation de la personne, c’est pourquoi la coiffure est un élément
à part entière du costume féminin. Prolongement du vêtement, elle indique le
rang social, l’âge, le sexe, l’état matrimonial et la profession.
Les coiffures (PLANCHE V) suivent les modes vestimentaires devenant aussi
extravagantes que les coiffes et autres atours[18].
Devenant accessoire de mode, il s’accorde en fonction des longueur de cheveux,
de couleurs, de moyens financiers. Ainsi, à la mode des cheveux longs
correspond un fort engouement pour les peignes d’ornement (le freiseau par
exemple) retenus dans les chignons. Plus les coiffures deviennent savantes, plus
l’outil, qui prolonge la main, se spécialise selon les opérations auxquelles
il est destiné.
Du
VIIIe siècle au IXe siècle, les cheveux (blondis pour ressembler aux héroïnes
des romans chevaleresques[19])
sont séparés par une raie médiane
(PL.V, fig.1) et regroupés en chignon dans la nuque ou bien sont enroulés en
torsade autour de la tête (PL.V, fig.2). Au XIIe siècle, deux nattes entremêlées
de rubans (et de perles) tombent de part et d’autre de la tête. Au XIIIe siècle,
les cheveux sont encore tressés mais plus généralement massés en chignon
dans la nuque. A la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, les
tresses sont relevées à la verticale de chaque côté des tempes(Pl.V, fig.5)[20].
Puis au XVe siècle, le hennin[21]
et la cornette cachent la chevelure épilée sur le devant pour dégager le
front (Pl.V, Fig.4). Vers la fin du XVIe siècle, les coiffures prennent moins
de hauteur mais plus de rondeur[22].
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Les professionnels de la
coiffure
Le nombre de barbiers-chirurgiens qui
exerçaient à Paris étaient relativement peu important au XIIIe siècle. D’après les règles qui régissent la
corporation des métiers à Paris (Franklin), il en existait 151 en
1292, sans doute attachés au service de personnages
riches et importants. Au XIVe Siècle, certains exerçaient dans les bains publics où les hommes se faisaient raser et
laver la tête (PLANCHE VI) . Les femmes étaient coiffer à
domicile exclusivement par des femmes et ce, jusqu'au XVIIe siècle[23].
Ces domestiques étaient appelées "chambrières" ou «atourneuses».
La boutique du barbier, indiqué par une enseigne ornée d’un bassin,
comprenait un matériel succinct composé de bassins, de rasoirs, de
peignes (en bois «lettré» ou «doré» d’après les inventaires dijonnais[24]),
de ciseaux et de flacons de parfum.
L'usage du peigne est donc fort ancien mais de nombreux évènements sont
venus influencer sa forme et sa fonction, en particulier, l'avènement de
la médecine moderne. La vie en communauté ou en ville exige des règles
sanitaires strictes qui sont progressivement inculquées à toutes les
couches de la population. La prise de conscience de l'image de soi ainsi
que l'importation de modes vestimentaires aux
contacts de nouvelles populations et l'influence de modèles religieux ou
littéraires ont participé à faire évoluer la simple fonction
"d'ordonner ses cheveux" du peigne. D'outil, il devient
accessoire de beauté.
LA
METHODE DE TRAVAIL
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La démarche
Le but de cette étude
typologique est d’aider le chercheur à trouver rapidement des éléments de
comparaison grâce à l’élaboration d’une typologie plus généraliste que
celles existantes. Elle concerne la période allant du VIIIe siècle au XVIe siècle
et se limite à l’Europe Occidentale. Notre corpus constitue la suite logique
du travail de M.Petijean
qui a déjà étudié les peignes
de l’Antiquité à l’époque mérovingienne.
Les études menées jusqu’ici portent soit sur un site en particulier,
soit sur une période précise de l’histoire et/ou sur un seul matériau[27].
Aucune étude globale n’avait encore été réalisée jusqu’à présent,
sans doute par ce qu’aucun atelier de «peignier» n’a été identifié et
que le statut de l’artisan
français est difficile à cerner.
Par contre, A.Mac Gregor s’est déjà essayé à l’exercice périlleux
de la constitution d’une typologie. Même si son travail peut nous aider pour
une catégorie de peignes réalisés par assemblage, il n’est pas adapté au
corpus réuni ici. Le recours a des études
étrangères, suédoises et danoises, a permis de formuler des hypothèses quant
au lieu de travail de l’artisan (une place de marché par exemple). On tentera
ainsi d’estimer le temps de fabrication d’un peigne par rapport aux déchets
artisanaux découverts. Une partie des connaissances sur la façon de travailler
des artisans en France provient du Livre des Métiers de Boileau[28]
qui évoquent les règles qui régissent la corporations des maîtres
tabletiers-peigniers à Paris au XIIIe siècle car les découvertes
archéologiques actuelles n'ont pas permis de reconstituer une chaîne de
fabrication dans son entier.
Au travers de l’étude
d’un artefact, l’archéologue touche un système de pensée. Le peigne a
incontestablement une place privilégiée dans l’intimité puisqu’il
permet de mieux comprendre le rapport au corps, à l’hygiène et à la
beauté. Le peigne est un document qu’il faut étudier de la manière la plus
objective possible. Plusieurs questions se posent quant à sa destination.
Est-il un objet de prestige, un accessoire de beauté ou un ustensile servant
aux soins corporels (dégraissage et épouillage)? Les trois à la fois peut-être...
Collectés au travers de lectures, de consultations sur Internet et
d’enquêtes de terrain, les peignes présentés dans le catalogue, sous la
forme d’un ensemble de fiches d’identité, ont des origines diverses. Le
fait de comparer des objets exposés dans des musées ( leur nombre est plus
important dans le corpus) à des objets issus de fouilles archéologiques
n’est pas sans poser de problèmes. En effet, les données concernant la
datation ( le décor ne rentrant pas toujours en ligne de compte) et l’origine de
certains objets font souvent défaut. Les sources consultées mettent davantage
en avant les qualités esthétiques des objets que leur réel usage. Sans doute,
parce que jusqu’à présent il n’avait pas été envisagé d’autres
fonctions que celle connue aujourd’hui.
L’accès au matériel archéologique et muséographique m’a été
facilité par les conservateurs, comme à l’unité d’archéologie de
Saint-Denis, ce qui a contribué à enrichir mes observations techniques. Les
collections anglaises (celles du British Museum et du Victoria & Albert
Museum, Londres) ne m'on été
accessibles que dans la mesure où les objets avaient fait l'objet d'une
publication scientifique, dans des catalogues d'exposition.
Différents artisans, les derniers tabletiers ou ivoiriers français, ont été contactés afin de comparer les traces
d’outils laissées (sciage des dents notamment) sur le mobilier à celles
laissées par l’expérimentation. Leurs documents personnels (photographies,
dessins et recherches documentaires), m’ont
été bien volontiers communiqués.
Ma visite du musée du
peigne d’Ezy-sur-Eure a
permis de comparer les méthodes de travail artisanal de la fin du
XIXe siècle et du début du siècle à celles appartenant au Moyen Age.
Ce musée conserve d’ailleurs les derniers outils du «peigneux» (PLANCHE
XIX) puisque la production de peignes est entièrement mécanisée
aujourd'hui. La diversité des matériaux intervenant dans
la fabrication des peignes est surprenante à l’heure où les
dernières usines de
peignes en corne disparaissent face à la concurrence d’industries utilisant
le plastique. Au côté des conservateurs, des archéologues et des spécialistes
ont été également consultés, ce qui m’a donné accès à des études inédites
(le mobilier de UASD exposé par Mme Nicole Meyer-Rodrigue et celui étudié par
Anne Diétrich, découvert place de la Comédie à Metz) et qui feront l'objet
de publications ultérieures.
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L’organisation du mémoire
1 Le
mémoire se divise en deux volumes:
-
le volume I
correspond au volume de texte qui inclue de la bibliographie
-
le volume II comprend à la
fois les fiches techniques (individuelles et de lots), les planches et les
annexes.
Le plan du volume de texte s’articule en deux chapitres principaux.
Dans la première partie, l’analyse technique permettra d’une part, de définir
les termes nécessaires à la description des objets et d’autre part, de
reconstituer le processus de fabrication des deux techniques identifiées
(peignes composites et peignes monoblocs). Puis, dans une deuxième partie, afin
de mieux percevoir l’évolution des formes, la typologie proposée aborde
plusieurs aspects de chacune des techniques de fabrication (dimensions, matériaux,
décor...). L’économie du peigne est également un thème abordé au travers
de sources iconographiques pertinentes.
Le cheminement de notre recherche est résumé
par le sous-titre du mémoire, de
la fabrication à l’utilisation.
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